Как проверить камеру и оптику при покупке?

[lenya]

Здравствуйте, хочу купить оптику и зеркалку, есть свой человек в Японии, что объяснить обывателю проверить при покупке товара? Всё покупается в комиссионном магазине! Могут обмануть!
Приобретается Canon eos 30D - какие наиболее частые проблемы встречаются?
Оптика берется EF 50 1.4L и EF 24-70 2.8L.

Что и как проверять??? Благодарен заранее всем откликнувшимся!!!!

[K.N.V.]

http://www.ixbt.com/digimage/lensvs.shtml по объективам.

[noroleg]

Вот:
Во первых очень желательно к покупке подготовится, а именно: иметь компьютер с нормальным просмоторщиком файлов и картридером, в случае никона еще на ноуте должна стоять opanda exiv Viewer для того, что бы проверить реальный пробег камеры, кроме того надо ознакомиться с инструкцией на камеру , что бы знать как ее тестировать и знать типичные проблемы камеры.
Тестирование - внешний осмотр - основная задача выяснить три вещи :

падала или нет,
сколько пробег,
разбиралась / ремонтировалась или нет.
Следы падения – небольшие но сравнительно глубокие вмятины и царапины, либо множество параллельных неглубоких царапин. Еще о падении могут свидетельствовать – погнутый горячий башмак, явно новые на вид детали корпуса.

Пробег – затвор зеркальной камеры как правило представляет собой произведение инженерного исскуства, поэтому срок его жизни ограничен, но не прогнозируем. Камеры профессионального класса имеют ресурс затвора около 100000-200000 срабатываний, любительские зеркалки 50-100 тыс. Однако сколько проработает затвор на практике неизвестно никому уж очень много параметров на это влияют. Как определить количество срабатываний – прежде всего по внешним признакам – обилие потертостей в зоне кнопки спуска и кнопок управления, как правило однозначно свидетельствует о большом пробеге камеры. Тут надо обратить внимание на то что потертости потертостям рознь и многие появляются из за ношения камеры в кофре или на груди , вот про эти можно вообще забыть. Важно что на камерах никон количество срабатываний затвора записывается в каждый exiv файл ,а обмануть камерный софт и скрутить пробег пока никому не удалось. По этой причине можно просто воспользоваться opanda exiv Viewer и точно знать пробег камеры. На кэнонах такой возможности нет. Так же важно посмотреть на поверхность байонета – на ней недолжно быть износа и глубоких царапин – это свидетельствует как правило о том что объективы на камере меняли редко, что в свою очередь говорит о не профессиональном использовании и возможно небольшом пробеге.

Следы ремонта – в принципе в качественном ремонте нет ничего плохого. Более того по рекомендациям изготовителя камера должна проходить даже техническое обслуживание. Однако надо иметь в виду что в россии сервис у никона и скорее всего кэнона тоже отсутствует, вернее он декларируется, но сроки ремонта и сервисного обслуживания камер в Сивме составляют около 4-6 месяцев а иногда и года, директор этой конторы запросто будет орать на вас матом по телефону итд. Поэтому вряд ли кто то сдает камеры на авторизованное сервисное обслуживание, и все больше людей обращается к частным мастерам среди которых встречются как высококлассные специалисты, так и недоучки. В итоге если вы сумели обнаружить на камере следы отвертки на винтах и саморезах, неровные зазоры между корпусными деталями, царапины около разъемов корпуса, можно сказать с большой вероятностью что камера подвергалась неквалифицированному ремонту и обслуживанию. Если следов вскрытия корпуса Вы не нашли то скорее всего либо ремонта и обслуживания не было вообще, либо эти действия производились квалифицированными людьми и ничего страшного в них нет.

Пыль – это важный момент как для оптики так и для камер. Надо уяснить, что на самом деле б.у. камер без пыли на матрице не бывает. Другой вопрос, сколько этой пыли и заметно ли ее на снимках. Как проверить – ставим минимальную диафрагму (максимальное f число, например 22) снимаем чистое небо, ищем пятна при 100% увеличении на экране компьютера, на мониторе камеры пылинки рассмотреть не удастся. Потом делаем то же самое, но с диафрагмой ф8-ф11 если пылинок уже не видно, забываем о них, если видно придется почистить матрицу или на матрице есть следы от неквалифицированной чистки. Но надо иметь в виду, что с очень большой вероятностью это не дефект – процесс чистки матрицы скорее страшен, чем сложен.

Пыль в оптике как правило крайне мало влияет на качество изображения и при покупке объективов дешевле 1000$ об этом можно не думать вовсе. Пыль будет в любом зум объективе (ну почти любом , например в моем 17-55 которому 1,5 года пыли нет, но он брызго-пыле защищен) и большинстве фиксов – это нормально главное, что бы не много и не влияла на изображение.

Осмотр объектива описать в рамках разумного объема текста трудно. Однако стоит иметь в виду что глубокомысленные копания и рассматривания имеют смысл при покупке оптики верхнего класса и ценового диапазона. Что имеет смысл посмотреть внешне на любом объективе – задняя линза (со стороны байонета) должна быть ИДЕАЛЬНОЙ ни царапин ни пыли – как новая. На передней линзе длиннофокусных объективов в принципе допустимы небольшие дефекты, но лучше что бы их не было.
Про внешний осмотр все.

Тестовая съемка - надо проверить три вещи:

экспозамер,
фокусировку ,
запись на карту памяти.
Экспозамер проверить проще всего – просто делаете несколько снимков в разных условиях освещения , например в помещении на улице (да хоть высунувшись из окна) и съемка контрастной сцены с точечным замером. Если вас устроил результат – значит все нормально.

С фокусировкой сложнее. Проверить надо вот что:

Фокусировка на удаленный объект, когда объектив устанавливается на бесконечность,
фокусировка на объект в близи минимальной дистанции фокусировки,
бэк/фронт фокус.
Все делается в режиме автоматической покадровой фокусировке, с использованием центральной зоны фокусировки. Фокусировку на бесконечность и на мин.дистанцию надо проверить в трех положениях зума – максимальном минимальном и среднем. Оценивать результаты по резкости объекта на который Вы фокусировались. Снимать лучше всего со штатива или при хороших условиях освещенности что бы не возникало шевеленки.

С бэк фронт фокусом сложнее – берем штатив , ставим камеру под углом 45 градусов оптической оси объектива к горизонтали, ставим зум на максимум, диафрагму на максимум (минимальное f число например 2,8 или 3,5), кладем в то место куда попадает центральная точка фокусировки линейку, запоминаем какое деление было посередине точки фокусировки, снимаем. В результате на снимке резко должно быть только то деление на которое была направлена центральная точка фокусировки, если резко будет на 2-3 мм вперед или назад, то это нормально, если на сантиметр то это очень плохо – портрет не снимите, а вот пейзаж запросто. Может быть получилось мудрено , но если непонятно в интернете совсем не сложно найти методику тестирования в картинках.

Для проверки записи на карту памяти – снимаем какой ни будь пестрый объект , например лист журнала. Снимаем серией с максимальной скоростью держим кнопку спуска до тех пор пока камера не начнет снимать совсем медленно, чем короче при этом выдержка тем лучше. После съемки просматриваем что получилось – дефектов изображения быть не должно.

Повторюсь про тестовые снимки, это важно! Прежде чем их делать обеспечьте нормальные, а лучше идеальные условия съемки – яркий свет, штатив итд. Очень хорошо было бы что бы выдержка не была длиннее (больше) 1/250 при фокусном расстоянии не больше 150 мм , при этом же должны быть разумные установки ИСО чем меньше тем лучше ( все что выше 400 для тестов уже много)
Что еще.. Проверьте как нажимаются и работают все кнопки , полазайте в меню, просто поснимайте, если есть возможность с разными объективами.

Хотя тут написано очень много, но при должном навыке, и если вы в принципе понимаете что такое выдержка диафрагма чувствительность глубина резкости фокусное расстояние и экспопара , на все про все уйдет не больше 15 минут.

В любом случае мой основной совет – доверяйте своим чувствам и вкусу а не формальным параметрам, выбирайте оптику и камеру по результату съемки и удобству использования, а все остальное вторично.

С уважением Олег

[noroleg]

А это по оптике:
Как проверить б\у объектив при покупке? Этот вопрос актуален как для фотолюбителей, желающих приобрести что-то лучше чем китовое стекло, так и для профессионала желающего, например, обзавестись хорошим, но уже снятым с производства объективом.

Как проверять, на что обратить внимание и с какими наиболее часто встречающимися дефектами можно столкнуться покупая объектив “с рук”, мы постараемся ответить в этой статье.

При покупке б\у объектива следует уделить внимание следующим пунктам:

Физическое состояние

Внешний вид
Состояние оптики
Состояние механики
Состояние электроники
Качество изображения

Фокусировка (бэк- и фронт-фокус)
Резкость
Аберрации
Прочее

Гарантия
Цена
Фильтр
Кроме того, если нет возможности протестировать объектив в спокойной обстановке дома или в студии, то рекомендуется иметь с собой ноутбук с картридером, штатив и фотоаппарат с подходящим байонетом.

Итак, приступим.

Часть I. Физическое состояние
Покупаемый объектив очень желательно тестировать на той камере, на которой планируется его использование.

Внешний вид
Первое, что стоит проверить, это не ронялся и не ударялся ли объектив. Внимательно осмотрите корпус на предмет царапин и вмятин. Проверьте нет ли деформаций на резьбе крепления светофильтра и передней крышке (при ударах эти детали часто страдают первыми). Все линзы должны быть закреплены прочно, т.е. не должно быть никаких цоканий и пощелкиваний если слегка потрясти объектив.

Отдельное внимание стоит уделить клемам. Если клемы сильно потерты (частые продольные царапины) значит объектив часто снимался с камеры, что могло (но не обязательно) привести к попаданию пыли внутрь, так же по этому признаку можно судить об интенсивности использования объектива.

Кроме этого стоит узнать не был ли покупаемый объектив в ремонте. Самостоятельно проверить это можно внимательно рассмотрев крепежные винты и поверхность возле них. Поврежденные шлицы и царапины возле них скорее всего говорят о том, что объектив разбирал неквалифицированный специалист.

Состояние оптики
Внимательно осмотрите оптику на предмет наличие царапин или сколов. Наличие таковых — серьезный повод задуматься о том стоит ли покупать данный экземпляр. Однако, стоит учитывать, что царапина на передней линзе практически не окажет влияния на качество изображения, а вот любой дефект на задней линзе будет хорошо заметен на снимке (чем ближе дефект к матрице, тем сильнее он искажает изображение).

Поместив объектив под углом к яркому источнику света, так, что бы сквозь оптику был виден темный фон, можно проверить наличие внутри пыли. При этом следует помнить, что со временем пыль попадает в любой объектив, даже пыле- влаго-защищенный. Но в отличии от царапин пыль можно удалить в сервисном центре. Для пыли так же справедливо правило, что чем ближе к матрице, тем сильнее влияние на снимок. Кроме того, внимательно осмотрите края линзы - на старых объективах можно иногда встретить грибок.

Состояние механики
Все подвижные механические части объектива должны двигаться без заеданий, скрипов и постронних звуков. Кольца зумирования и фокусировки должны вращаться плавно, но не слишком свободно, что бы не было случайных смещений во время съемки. Если у объектива есть подвижный оптический блок (”хобот”), то поверните объектив вертикально, что бы проверить не выезжает ли хобот под действием силы тяжести. Если выезжает значит объектив старый. На объективах помповой конструкции часто устанавливается специальный фиксатор для предотвращения таких выезжаний. При наличии такого фиксатора, проверьте надежно ли фиксируется подвижная часть при его использовании.

Чем меньше люфт полностью выдвинутого хобота тем лучше, хотя на дешевых моделях возможен заметный люфт, даже у новых экземпляров.

Обратите внимание на байонет — установленный на камеру, объектив должен сидеть плотно, без люфтов.

Состояние электроники
Проверьте фокусировку в ручном и автоматическом режимах. При проверке автофокуса камера должна выдавать подтверждение фокусировки (звуковой сигнал или мигание точки фокусировки в видоискателе). Переведя объектив в ручной режим выкрутите кольцо фокусировки вправо, затем включив автофокус сфокусируйтесь на объекте. Повторите тестирование выкрутив кольцо фокусировки влево. В обоих случаях автофокус должен работать без заеданий.

Проверьте работу диафрагмы. Переведите аппарат в режим приоритета диафрагмы, закройте диафрагму до максимума (чем больше число на дисплее тем сильнее закрыта диафрагма) и понажимайте кнопку предварительного просмотра глубины резкости. Диафрагма должна открываться и закрываться быстро и без посторонних звуков.

Часть II. Качество изображения
Самый лучший способ проверить объектив — использовать его в тех условия в которых в планируете с ним работать. Сделать несколько тестовых снимков и отсмотреть полученные кадры на компьютере (просмотр на экране камеры не дает возможности увидеть все возможные дефекты)

Фокусировка (бэк- и фронт-фокус)
Понятие бэк-фокус (back-focus, от англ. “back” — задний) означает, что при наведении на точку фокусировки объектив промахнулся назад — глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) сместилась назад. При фронт-фокусе (front-focus, от англ. “front” — передний) такой же промах произошел вперед и ГРИП “уехала” вперед.

Для тестирования автофокуса можно использовать специальную шкалу (скачать Focus_Test_Chart_300dpi.zip - 34kb), распечатав ее в разрешении 300 точек на дюйм и наклеив на лист плотного картона. Разрезав и укрепив шкалу как показано на схеме, установите фотоаппарат на штатив так, что бы клетчатый прямоугольник находился строго перпендикулярно объективу, а сама шкала под углом 45°. Проверять автофокус следует на разных фокусных расстояниях и значениях диафрагмы. Для каждого положения диафрагмы и ф.р. сделайте 8-10 снимков. Снимать удобнее всего в режиме приоритета диафрагмы (Av), выставив баланс белого по листу бумаги и введя положительную экспокоррекцию на ½ — 1 ступень. Просмотрите полученные снимки в натуральную величину на экране компьютера. При оценке качества фокусировки, не забывайте, что точность работы автофокуса так же зависит и от уровня вашей камеры. Например у камер Canon начального уровня (300D, 350D) допустима погрешность автофокуса в пределах ГРИП, а на камерах более высокого уровня (20D, 30D, 40D, 5D) эта погрешность составляет уже ~ ½ ГРИП, для “единичек” это значение равно 1/3 ГРИП.

Резкость
Для проверки резкости объектива вам потребуется лист с мелкодетализированным и контрастным рисунком по всей площади. Можно использовать страницу газеты или скачать специальную миру (скачать Mira_600dpi.zip - 229kb).

Закрепите миру на вертикальной поверхности перпендикулярно оптической оси объектива. Установите фотоаппарат на штатив, так, что бы мира занимала всю площадь кадра. Условия и режимы съемки используйте такие же как для тестирования автофокуса. При просмотре отснятых кадров обращайте внимание не только на общий уровень резкости, но и на его изменение от центра кадра к краям. Практически у всех объективов самая высокая резкость достигается по центру кадра, понижаясь к его краям. Тревожиться стоит если уровень резкости на одном крае кадра заметно отличается от резкости на других краях. Следует помнить, что все модели объективов сильно различаются по резкости. Чего именно стоит ждать от выбранной вами модели можно определить, научившись читать графики MFT и найдя график выбранного объектива перед тестированием.

Кроме резкости следует обратить внимание на виньетирование (затемнение изображения по углам кадра), но учитывайте, что в большинстве случаев виньетирование это не брак конкретного экземпляра, а конструктивная особенность модели или следствие использования светофильтра с высоким крепежным кольцом.

Аберрации
Хроматические аберрации это цветные (зеленые, красные, синие и фиолетовые) ореолы на контрастных границах кадра. Легче всего заметить аберрации сняв контрастный снимок, например ветки деревьев или электропровода на фоне яркого неба. Чаще всего хроматические аберрации не являются браком экземпляра, а конструктивной особенностью выбранной модели и оценивать их стоит соответственно. Кроме того, при съемке в RAW большинство аберраций легко устраняются с помощью RAW-конвертора (не поддаются устранению конвертором аберрации находящиеся в зоне нерезкости).

Часть III. Прочие моменты
Гарантия
При покупке существенным плюсом будет наличие не истекшего гарантийного талона, причем талон должен быть обязательно для РФ, т.к. отправка объектива по гарантии за границу связана с большим количеством проблем. Наличие гарантийного талона позволит вам определить “белый” или “серый” экземпляр вы покупаете, выполнить ремонт в случае поломки и отъюстировать объектив под свою камеру. Так же дополнительным плюсом будет наличие коробочек и документов. На качество объектива они влияния не оказывают, но в случае дальнейшей продажи объектива могут пригодиться.

Дата выпуска объектива
Так же есть смысл узнать дату выпуска выбранного объектива и если объективу много лет (более 3-4) то это повод более внимательно отнестись к тестированию и не покупать пока не проверите со всей возможной тщательностью. Для объективов Nikon узнать дату выпуска можно введя серийный номер продукта на сайте компании на страничке регистрации продукта. Для объктивов Canon узнать дату еще проще достаточно найти в районе байонета маркировку вида UL0910. Расшифровывается она просто:

Первая буква — код предприятия выпустившего объектив - (U = Utsunomiya, Japan; F = Fukushima, Japan; O = Oita, Japan);
Вторая буква — год изготовления (нумерация идет с 1960: A=1960, B=1961, C=1962, …, Z=1985, затем по второму кругу A=1986, B=1987 и т.д.)

A = 1986, 1960
B = 1987, 1961
C = 1988, 1962
D = 1989, 1963
E = 1990, 1964
F = 1991, 1965
G = 1992, 1966
H = 1993, 1967
I = 1994, 1968 J = 1995, 1969
K = 1996, 1970
L = 1997, 1971
M = 1998, 1972
N = 1999, 1973
O = 2000, 1974
P = 2001, 1975
Q = 2002, 1976
R = 2003, 1977 S = 2004, 1978
T = 2005, 1979
U = 2006, 1980
V = 2007, 1981
W = 2008, 1982
X = 2009, 1983
Y = 2010, 1984
Z = 2011, 1985

Первая пара цифр — месяц выпуска
Вторая пара цифр — служебная информация

Цена
В отличии от фотокамер и прочей бытовой техники цена на объективы падает очень медленно, особенно если модель хорошо себя зарекомендовала. Если цена предлагаемого вам объектива ниже цены нового более чем на треть (это замечание касается в основном высококачественной оптики с ценой от 20 000руб.), то это повод более внимательно отнестись как к тестированию объектива, так и к самому продавцу, т.к. не исключено, что имеется скрытый брак или светлый объектив имеет темное прошлое.

Фильтр
Если в комплекте с покупаемым объективом идет светофильтр (защитный или UV), то это дополнительный плюс, т.к. скорее всего свидетельствует о хорошем состоянии передней линзы и об аккуратности предыдущего владельца.

Ну вот вроде и все, удачи при покупке и хороших вам кадров!

С уважением Олег