FotoFAQ v.2 2013 edition

[Fenix140]

FotoFAQ1.jpg

В связи с моральным устареванием темы "ФотоФАК от A&B" по предложению пользователя Onemusician было решено создать новый обновленный FAQ, вклад в который может вложить любой из вас и который бы удовлетворял современным реалиям с большим охватом часто встречающихся вопросов.

1. Что лучше, зеркалка или ультразум?
Ответ: Всё зависит от объема Вашего кармана, от готовности заплатить некую сумму денег, которую может хватить на зеркалку с объективом мегазум, а может и не хватить…
Качество, получаемое с помощью супермегазума-компакта, будет отличаться от качества фото, снятого зеркалкой. И это особенно будет заметно при близком рассмотрении. Хотя нынешняя технология изготовления объективов и матриц для мыльниц резко скакнула вперёд и вверх, и Вас сможет сегодня удовлетворить и фотография с компакта.
Кроме того, особенности компактов таковы, что они накладывают определенные ограничения на область применения. Если для зеркалок таких ограничений практически нет, то для компактов они существуют, например, при съемке портретов или съемке при малом количестве света. Особенность съемки портретов такова, что обычно бэкграунд (шибко научное слово, по-нашему – задний план, фон) на фотопортрете сильно размыт, на нем не различить подробностей. В силу этого лицо человека воспринимается «выходящим наружу» из фотографии. Когда-то в курортных городах СССР существовали фотографы, делающие такие «объемные» слайды. Кадр снимался на обычный фотоаппарат с максимально открытой диафрагмой, и в результате получался этот эффект. На супермегазуме, как диафрагму ни открой, этого эффекта нет. Причина – размер матрицы – этой светочувствительной площадки, на которую объектив проецирует изображение, она слишком маленьких размеров по сравнению с принятым форматом 24х36 мм , идущим от размеров негатива на обычной пленке. Помимо этого, матрицы малого размера обладают невысокой чувствительностью, которая выражается в единицах ISO, чем выше значение ISO, тем меньшая выдержка потребуется для нормальной экспозиции, но уровень цифровых шумов будет выше. Так вот у матриц большего формата на высоких значениях ISO шумов меньше, нежели у маленьких матриц при тех же ISO, а это значит, что вы сможете получать лучшие кадры в условиях низкого освещения.
С другой стороны, именно эта особенность компактов – маленькие матрицы – дает им преимущество перед зеркалками: при съемке макросюжета зеркалкой зона резкости очень мала, подчас доли миллиметра, у компактов она увеличивается на т.наз. кроп-фактор (см. далее) и позволяет делать фото с намного более предсказуемой и точной зоной фокуса. Но при этом важно помнить, что разрешающая способность (не путать с разрешением снимка) у маленьких матриц намного ниже, чем у больших, поэтому для качественного макро покупки хорошей камеры не избежать.
Далее, для облегчения жизни начинающему фотографу, фирмы обычно не программируют компакты на формат RAW (см. далее), а фотолюбителю, желающему активно развиваться в своем новом хобби, этот вид представления фото – RAW - как раз будет нужен. Все сегодняшние зеркалки и некоторые компакты сохраняют фотографии в RAW и Jpeg. Jpeg (.jpg) – формат, в котором фотографию видит любой Windows - хоть ХР, хоть 7, хоть 8. Для RAW нужен либо просмотровщик (типа ACDSee), либо уже графический редактор Фотошоп или другие, какие обычно поставляются в ПО вместе с камерой.

2. Сколько нужно мегапикселей для хорошего большого фото?
Ответ: Правильный вопрос и неожиданный ответ. Количество пикселей, необходимое для получения классного фото вычисляется по простейшей формуле. Как известно, расстояние рассмотрения фотографии сильно зависит от её размера. Маленькие фото размером 9х13 см или меньше человек рассматривает подчас с расстояния на пределе своих возможностей - с 15-20 см. Большие – значительно с более дальнего расстояния. Фото размером 30х45 см удобнее всего смотреть где-то с полуметра или даже больше. Поскольку цифровое изображение состоит из дискретных цветовых точек, похожих на офсетную печать, одна из задач фотографии – поставить эти точки так близко, чтобы глаз не различил их по отдельности. Есть такая эмпирическая цифра: Чтобы точки в глазу наблюдателя слились в одну линию при рассмотрении фотографии с нормального расстояния, когда глаз может окинуть всю фотографию целиком с приоритетом в центре, количество их должно быть 1500 на диагональ. Диагональ фотографии 10х15 см = 18 см. При пересчете в дюймы мы получим число 211,34 dpi – dots per inch – точек на дюйм. Помножив эти точки на длину и ширину фотографии в дюймах, мы получим номинальный размер фото 10х15 см = 1,04 МПкс. На практике принято брать разрешение при печати таких фото = 300 dpi, и это увеличивает размеры фото до 3 МПкс.
Однако при рассмотрении больших фотографий с большего расстояния количество dpi может уменьшиться до 200. При этом фото для печати размером 30х45 см должно быть не менее 8,5 МПкс. Это приближенные минимальные цифры, и они, конечно, могут быть в разы больше. К слову сказать, если фотограф только рассматривает свои фотографии на компьютере, то ему физически не нужно больше мегапикселей, чем имеется точек на мониторе – 1280*1024=1,31 МПкс. Мы же сегодня имеем камеры с 16 и более –мегапиксельной матрицей. Мы имеем возможности в случае необходимости брать не весь кадр в печать, а только его часть, что мы и делаем.

3. Какую мыльницу подешевле купить специально для портретов?
Ответ: Мыльницы по своей природе мелких матриц непригодны для съемки портретов. Условия портрета – размытый фон - мыльницы в подавляющем большинстве случаев обеспечить не могут. Правда, может, и иногда очень неплохо, помочь Фотошоп, но в силу определенных обстоятельств даже он не способен дать результат, демонстрируемый хорошими объективами.

4. Для чего нужен кроп-фактор? Что он дает?
Ответ: Кроп-фактор – это коэффициент, показывающий, во сколько раз данная матрица меньше той, которая принята за точку отсчета – матрица размером 24х36 мм – как кадр негативной пленки стандарта 135. При этом размер такой матрицы называют по-разному: Full Frame, FF, Фулфрейм, ФФ или просто полный кадр. ФФ имеет размер 8/3 – так не принято его называть, но цифра такая. Если мы имеем матрицу размером 4/3, то, разделив 8/3 на 4/3 мы получим цифру кроп-фактора = 2. Маленькие матрицы называют и вовсе неточно – цифрой знаменателя. Так что матрица 2,33 на самом деле является матрицей размером 1 / 2,33 Если мы разделим 8/3 на 1/2,33, то получим кропфактор = 6,21. Матрица 1/1,6 имеет кроп-фактор = 4,27. И что означают эти числа? На это число надо умножить фокусное расстояние объектива, чтобы получить его эквивалент для камеры 24х36 мм, ФФ. Скажем, для мыльницы с матрицей 1/2,33 и 20-кратным зум-объективом 4,5-90 мм эквивалентный объектив ФФ должен имеет фокусные расстояния 28-560 мм (говоря эквивалент, мы подразумеваем эквивалентный угол обзора). Подобный объектив для зеркалки должен весить несколько килограммов и таскать его везде за собой сможет только очень сильный человек. А мыльница, суперзум – пожалуйте вам – 450 граммов.

5. Какая лучше фирма, Никон или Кэнон (Пентакс, Сони и т.д.)?
Ответ: Времена, когда Никон и Кэнон между собой решали, кто из них лучше, уже потихоньку отходят в прошлое. Главная зона конкуренции этих фирм сегодня – профессиональные зеркальные фотоаппараты. Сегодня на рынке зеркалок неизбежно существуют и другие фирмы с уникальными технологиями, с новыми решениями, такие, как Сони, Пентакс, Олимпус , Сигма. Некоторые из фирм, ещё недавно выпускавшие зеркалки (Самсунг, Панасоник и нек.др.), прекратили выпуск новых зеркалок и перешли на БЗК (БезЗеркальные Камеры), начав также выпуск новой оптики для них. Тенденция такая, что на рынке зеркальных камер могут остаться три монстра – Кэнон, Никон и Сони, причем Сони уже отошла от классической схемы зеркальной камеры - к оригинальной схеме с неподвижным полупрозрачным зеркалом, включая профессиональный сегмент техники. Это пока смущает многих фотолюбителей, однако результат, показываемый этими камерами, представляет определенный интерес для других, с учетом совместимости парка оптики от Минольты, Сигмы, Тамрона. Токины , и, конечно, Сони. Обобщенно можно сказать, что разница между Никоном и Кэноном, и другими производителями зеркальных камер в любительском секторе постепенно сглаживается. Эти результаты неизбежной конкуренции сказываются на ценах – цены постепенно выравниваются, и за 15-20 тысяч рублей сейчас уже не купить камеру с такими показателями, которая у другой фирмы будет стоить 30-40 тысяч. За одинаковую цену все камеры умеют примерно одно и то же, с небольшими колебаниями. Основную задачу теперь фотолюбитель должен решать, рассчитывая будущие расходы на объективы – ведь до недавнего прошлого основным достоинством зеркалок была сменная оптика, пока фирмы не начали выпускать беззеркальные камеры со сменными объективами.

6. Что такое RAW? Мне друг переслал такое фото, комп его не открыл…
Ответ: Во всех зеркальных фотокамерах – а в последнее время и во многих компактах – есть возможность сохранять фотографии в формате RAW. На самом деле это общее название, и в зависимости от производителя фотоаппарата у фотографий это расширение - у Никона NEF, у Кэнона – CR2, у Сони – ARW, у Олимпуса – ORF - и другие. Всё это – RAW. Многие читатели наверняка сталкивались с проблемой просмотра RAW-фотографий: пришёл домой, скопировал фото, а его не открывает ни стандартная программа просмотра изображений, ни даже ACDsee. Да и «весят» эти фотографии в несколько раз больше, чем обычный jpeg. Зачем же всё-таки нужен этот RAW, да и нужен ли вообще?
Формат RAW (англ. raw — cырой, необработанный) – это способ сохранения сделанного снимка без какой-либо обработки – сигнал пишется такой, какой он приходит с матрицы. У каждой фирмы свой алгоритм преобразования сигнала с матрицы. Более простые камеры обрабатывают его, «ужимают» и дают нам уже в формате jpeg разного качества (SHQ – высшее качество, HQ – высокое качество, SQ – стандартное качество, LQ – низкое качество). Для постобработки в графическом редакторе (Фотошопе, например), тогда как RAW позволяет в широких пределах вмешиваться в фото – от ошибки в экспозиции – до 4 ступеней коррекции, контраста, яркости, насыщенности цвета, - до установки правильной цветопередачи - баланса белого почти в любой степени, без видимого ухудшения технического качества снимка. Для такой обработки формат jpeg плохо подходит.
Стандартные просмотрщики Windows не видят файл RAW. Но к фотокамерам обычно идет диск с RAW-конвертором, который позволяет этот файл видеть и обрабатывать.
Камеру со стандартом представления RAW стоит покупать начинающему фотографу, если он предполагает последующее активное вмешательство в свои фотографии.

7. Хочу, чтобы видео снимала…
Ответ: Практически все нынешние зеркалки и мыльницы умеют снимать видео хайдеф. Нюансы могут заключаться в возможностях зуммирования и автофокусирования, а также записи звука. Пока ещё не все камеры, снимающие видео, могут изменять фокусировку в момент съемки. Дело ещё в том, что автофокус в разных системах камер тоже разный. Зеркалки фокусируются с помощью «фазового» метода. Любознательных адресую на http://www.photomanual.ru/articles/autofocus/, там этот принцип описан более подробно. Главное, что для такой фокусировки изображение приходит на специальные датчики, которых может быть несколько десятков по всему кадру. Сигнал с датчиков анализируется и объективу выдается сигнал на фокусирование вперед или назад. В момент съемки зеркало поднимается и сфокусированное изображение попадает на матрицу (пленку). Этот способ считается самым быстрым. В мыльницах такой принцип невозможен, там камера анализирует контрастность изображения и, поскольку резкость определяется прежде всего контрастом на границах объектов, процессор, передвигая объектив, добивается максимального контраста. Обычно на это требуется некоторое время. Современные зеркалки Сони (А-33 –А99)с полупрозрачным зеркалом позволяют фокусировать объектив за счет того, что часть света от объектива отражается полупрозрачным зеркалом на фазовый датчик автофокуса и камера непрерывно фокусируется во время съемки. А зум в современных цифрозеркалках только ручной, поэтому подобные камеры имеют перспективу занимать лидирующие позиции в видеовозможностях. Другое дело, что время непрерывной съемки фотокамерами программно ограничивается на лимите в 30 минут, после чего видеозапись останавливается. В противном случае фотоаппарат надо будет позиционировать, как видеокамеру. Помимо этого может иметь место такое явление, как перегрев матрицы камеры. Для любознательных - http://habrahabr.ru/post/153393/. Тем, кто твердо решит, что нужна фото/видеокамера со звуком, скорее всего придется ещё прикупить внешний стереомикрофон (при наличии микрофонного гнезда в фотоаппарате), потому что при фокусировке будет записываться звук фокусировочного мотора объектива или камеры. Это не запредельно дорого, 1,5 – 2,5 тысячи рублей, но и до 150-200 у.е. может дойти.

8. Много ли переплачиваем за бренд?
Ответ: Сегодня эта разница в ценах на камеры практически сходит на нет. Простой зеркальный Кэнон 1100D для начинающих можно купить дешевле, чем за 10 тыс. рублей (без объектива). Последняя цена на зеркалку Сони А-33 так же без объектива была чуть меньше 9 тыс.рублей, при несколько лучших практических возможностях. Сходный с Сони А-33 Никон D3100 сегодня можно купить примерно за 11000 рублей. Сколько переплачиваем за бренд? Не так уж много. Местонахождение заводов производителей не играет никакой роли, так как в любом случае имеет место жесткий контроль качества продукции.

9. Карты памяти на 128 ГБ подходят?
Ответ: Вот только не надо эти гигантские карты памяти вставлять в фотокамеру. Ваш покорный слуга неоднократно оставался «без памяти», просто оставив её в картридере компьютера. Выход из строя карты памяти тоже возможен. В этом случае вы уже даже «не фотограф» - у вас нет фотографий. Таким образом, не складываем все яйца в одну корзину. У меня – перебор, конечно – 7 карт памяти в кармашке футляра камеры общей емкостью 88 ГБ. Уверяю всех – этого намного более, чем достаточно, чтобы снимать любое путешествие, любой поход в горы, в пустыню, на необитаемый остров, не беспокоясь, что кончится карта. Кадр формата RAW по своему размеру в МБ близок к количеству мегапикселей. На камере в 24 Мпкс, например, объем одного кадра около 25 МБ, а 16 Мпкс – 16,5 МБ. Значит, простая арифметика нам даст приближенное количество кадров на 88 ГБ и 16 Мпкс – почти 5500. По сто кадров в день – около двух месяцев. Правда, потом вас ждут муки конвертации в Jpeg… Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь…

10. Встроенная вспышка это хорошо?
Ответ: На аварийный вариант фотографирования вечером или подсветить объект при съемке против яркого солнца – неплохо. Современные встроенные вспышки имеют ведущее число 10-12, что позволяет на минимальном ISO снимать с расстояния где-то около 3,5-4 метров. Если же мы ставим более высокие числа ISO, то на 400 ISO это расстояние возрастет до 7-8 метров, а на 1600 ISO – аж до 14-16. Помимо этого некоторые продвинутые аппараты имеют возможность "поджигать" встроенной вспышкой внешние на расстоянии. А если внешняя вспышка имеет функцию световой ловушки, то ее можно "поджечь" любой камерой со вспышкой.

11. Хочу недорогую мыльницу для вечерних и ночных съемок.
Ответ: Без вспышки или штатива – не получится. Реклама, где сказано «идеальна для вечерних съемок» – реклама, не более.
Для такой работы непременно будет нужна камера с относительно большой матрицей CMOS – матрицей с малыми шумами на высоких ISO, а также светосильной оптикой. Мыльницы как правило этого обеспечить не могут, поэтому не стоит ждать профессионального результата от камеры, которая днем может обеспечить неплохую картинку. В противном случае придется использовать вспышку или штатив.

12. Почему снимаю вечером, в сумерки, а получается, как днем?
Ответ: Всё дело в основном алгоритме автоматики камеры. Он привязан к тому, что всякий кадр должен быть снят, как днем, независимо от того, насколько светло или темно вокруг, и лица людей должны быть нормально – светло экспонированы. Для вечерних съемок в камере должна быть возможность экспозиционной коррекции – не меньше, чем на 2 ступени в минус. При этом на 2 ступени укоротится выдержка или прикроется диафрагма. Только тогда мы увидим кадр, немного напоминающий те условия, в которых мы снимали. Как правило, для подобных съемок потребен будет штатив или другая жесткая неподвижная опора – стол, стул, стенка, дерево. При всем вышесказанном неплохо бы знать о режимах замера экспозиции, которые бывают матричным, центровзвешенным и точечным. Если мы снимаем свечу в ночи, или одинокий фонарик, то надо ставить точечный режим замера экспозиции и замеряться по источнику света, тогда мы получим нормальную экспозицию кадра "как есть", если замеряться матричным замером, то камера будет рассчитывать нормальную экспозицию всего поля кадра, в таком случае мы получим изображение "как днем" с сильным смазом из-за требуемой длинной выдержки. Ну а еще вы можете сами подбирать экспопару в ручном режиме М, если аппарат дает такую возможность.

13. Что такое PASM и чем оно отличается от SPAM?
Ответ: P – Program – съемка по заранее установленной на фабрике программе, которая «лучше нас с вами» знает, чего мы хотим, и выставляет выдержку и диафрагму по своему усмотрению. Кстати, частенько попадает в хороший результат.
А – Aperture – диафрагма. Работа с заранее предустановленным значением диафрагмы. Например, при съемке портретов для минимальной глубины резкости надо выставлять как можно меньшую цифру.
S – Shutter – затвор – аналогично А, но работает с предустановленной выдержкой. Бывает, надо снять бегущую, падающую воду, чтобы виден был поток, а не отдельные капли. Ставим S и выдержку в несколько десятых долей секунды – получаем бегущий поток. При съемке спортивных состязаний, связанных с движением, также стоит устанавливать выдержку, а камера подберет значение диафрагмы и ISO (если установлено в настройках).
М – все параметры съемки выставляются от руки. Камера имеет только возможность подсказать фотографу, что, по её мнению, темновато будет или слишком светло. Это тот режим, который у советских пленочных фотокамер назывался «полуавтомат» (Зениты последних моделей все шли с подсказкой)

14. Что такое «Задняя шторка»?
Ответ: Конструкция так называемого фокального затвора состоит из двух «заслонок» - шторок. В момент экспозиции открывается затвор и первая, «передняя», заслонка опускается сверху вниз, открывая матрицу, происходит заданная экспозиция, потом опускается вторая – задняя - заслонка и закрывает затвор – экспозиция отработана. Допустим, простейший и сегодня уже банальный пример – мы фотографируем улицу с машинами поздним вечером и снимаем со вспышкой. Выдержка – 2 секунды. Короче – темно. Открывается затвор, срабатывает вспышка, машины после этого едут ещё 2 секунды и прочерчивают своими огнями световые дорожки на кадре. Но это произошло после вспышки, и дорожки огней уходят вперед – фары машин опережают их. Для борьбы с этим фирмы ввели понятие «задняя шторка» или “rear”. Что получается? На две секунды открывается затвор, фары машин прочерчивают дорожки, и перед самым закрыванием затвора моргает вспышка, освещая машины, УЖЕ ПРОЧЕРТИВШИЕ СВОИ ДОРОЖКИ и, таким образом, опередившие свет своих фар. Придумал это когда-то в 90-х годах, кажется, Никон. Он в рекламных статьях о задней шторке выкладывал фотографии велосипедиста поздним вечером, который чертил фигуры фонариками на колесах своего велика, а в конце моргала вспышка, освещая его уже с близкого расстояния в деталях. Хорошие были кадры. Мировые фотографы рекомендуют ставить режим съемки по задней шторке постоянно и не уходить с него, обоснованно считая, что так вспышка работает корректнее.

15. Что такое 0 – 20 EV, и с чем это едят?
Ответ: Ответ будет наиболее понятен тем, кто знаком с децибелами. 1 единица EV – это множитель 2. Изменение на 2 EV – это изменение в 2^2=4 раза. ЗА 0 EV принята освещенность в 2,5 люкса. . Таким образом диапазон от 0 до +18 EV означает, что камера работает с освещенностями от 2,5 до 2,5*2^18 люксов или от 2,5 до 655360 люксов. Но освещенность зависит от используемого объектива. 0 EV – это 2,5 люкса, которые увидит матрица через объектив светосилой f=1,0 при выдержке в 1 секунду и чувствительности ISO 100
Сложновато… В общем, 650тысяч люксов – 18 EV – это полуденное солнце в экваториальной пустыне, где ни одному фотографу не придет в голову применять светосильные объективы без специальных серых светофильтров. Обычно такие цифры – 19, 20 EV - это прерогатива профессиональных камер.

16. Что такое "стоп" или "ступень" в фотографии?
Ответ: под стопом в фотографии понимают изменение экспозиции в два раза и не принципиально за счет чего это изменение произойдет, за счет диафрагмы, выдержки или ISO. Если говорят "прикрой диафрагму на один стоп", то подразумевают, что вы должны изменить значение диафрагмы в два раза для изменения экспозиции в два раза (например с f/1.4 на f/2.0 ). Аналогично для выдержки и ISO. Для диафрагмы общепринятый ряд выглядит следующим образом: 1/0.7; 1/1.0; 1/1.4; 1/2; 1/2.8; 1/4; 1/5.6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32.

17. Купил мегазум. Зачем покупать штатив?
Ответ: Один из параметров объектива – угол охвата. Причем угол этот задается максимальный – по диагонали кадра, что вовсе неудобно. По длине кадра гораздо удобнее. Например, угол охвата по длине объектива 24х105 для полного кадра рассчитывается так: берем половину длины кадра – 18 мм и делим на фокусное расстояние, предполагая, что объектив настроен на бесконечность. Итак, 18 делим на 24, получаем 0,75. Это число - арктангенс половины угла, который мы вычисляем. Инженерный калькулятор даст нам угол в 36,87 градуса. Удваиваем число, получаем угол = 73,74 градуса. Разделим 18 на 105, равно 0,17142857142857142857142857142857, а угол = 2х 9,73= 19,46 градуса. Смотрим в справочник объективы 24-105, угол охвата там должен быть немного больше поскольку диагональ длиннее, получаем диапазон от 84 градусов (вместо 73,74 на 24 мм) до 23,2 (вместо 19,5 на 105 мм в нашем случае). Погрешность невелика, и её приходится иногда учитывать.
Зачем нужен штатив? Камеру, на которой стоит объектив с узким углом охвата, почти невозможно удержать неподвижно. На больших фокусных расстояниях, которые на нынешних мегазумах достигают 850 мм эквивалентного ФР (угол охвата = 2,43 градуса!)
проще вообще потерять цель, нежели провести её, если она ещё и движется. Для этого камеру нужно закрепить. На что? На штатив, конечно. Считаю, что штатив должен быть видео, с мягким, без рывков, панорамированием. Тогда вести цель через подобный объектив намного легче.

18. Говорят, вспышка нужна большая и мощная. Куда её к мыльнице присобачить?
Ответ: Да, есть такая проблемка. Для этого я бы советовал приобрести дешевую, но качественную вспышку Yongnuo YN-560II, а к ней недорогой настольный штатив. Это будет стоить около 4 тыс. рублей или чуть больше. Эти вспышки запускаются от света другой, т.наз. ведущей вспышки, которой в этом случае может быть вспышка, встроенная в компакт. Главное, - не работать в режиме подавления красных глаз. Дополнительная вспышка не поймет, на который пых ей срабатывать. Вспышку можно, естественно, держать в левой руке.

19. Какую камеру купить для макро? Хочу букашек снимать.
Ответ: У большинства современных компактов есть возможность снимать макросюжеты. Беда только в том, что объективы у них всех – с очень коротким ФР. Поэтому в паспортах таких камер частенько ставят цифру: съемка макро с 1 см от передней линзы. Или с двух см. Какая (живая) букашка потерпит такое чудище в 1 см от себя? В то же время зеркалки или беззеркалки со сменной оптикой и бОльшими матрицами позволят снимать макро с гораздо больших расстояний. Даже для этого фирмы выпускают специальное оборудование, начиная с увеличивающих линз (close-up), макроколец, и до специальных макрообъективов, позволяющих снимать объекты в масштабе 1:1 (размер объекта равен размеру изображения на матрице) и крупнее. Главное требование к макрообъективам – невероятная оптическая резкость. Всё это, конечно, немалые дополнительные расходы. Скажем, китовый объектив 18-70 с комплектом макроколец в 3 тыс.руб. позволит придвинуться к букашке примерно на 10-12 см от передней линзы. Объектив же 100/2,8 macro для зеркалки (новый, не из вторых рук)вообще обойдется приблизительно в 750 зеленых… Съемка макро – это особое дело, для серьезных энтузиастов, однако это не означает, что снимать макро могут только «почти профи». Но для пробы уже потребуется оборудование. Так что брать можно любую камеру, где в параметрах есть такая строка, с учетом вышеизложенного.

20. Хочу такую камеру, чтобы она сразу выдавала готовое фото безо всяких Фотошопов.
Ответ: Увы, таких камер не выпускают пока ещё. Приобретая ЦФК, готовьтесь к тому, что вам придется осваивать какой-то графический редактор. Это может быть Фотошоп или GIMP - более простой по сравнению с ФШ. Это может быть мобильный интернет-редактор Picasa, или, в конце концов, приложенный к камере софт. Многие хостинги, Yandex-фотки, Фото-Рамблер, или http://tinypic.com/ - позволяют достаточно скромное вмешательство в ваше фото.
По-любому, Фотошоп CS2 – очень продвинутую версию программы компания Adobe сегодня уже раздает бесплатно, поскольку она не устанавливается на Windows 7, а на ХР работает прекрасно. С CS2 рекомендую и начинать. Всё равно придется, или фотографии будут вас устраивать через 10 на одиннадцатую или реже. Ни цвет подправить, ни обрезать…


На данный момент все вопросы и ответы были составлены пользователем Onemusician, за что ему большое спасибо, и немного редактированы мной. При желании что-то уточнить, дополнить, исправить, предложить новые вопросы/ответы пишите в эту тему или личку, я буду постепенно редактировать первое сообщение, обновляя и расширяя наш новый ФотоФАК.

[Onemusician]

Fenix140 - большое спасибо за действительно корректное редактирование! Многое я чуть позже и сам хотел примерно так изменить. А насчет режима "S" для съемки спорта немного подискутировал бы. ИМХО именно "А" - тот спортивный режим... А "S" - по большому счету (обратно же ИМХО и извинения) - маркетинг. Ну, если приоритет диафрагмы есть, почему бы не быть и приоритету выдержки? А то, что художественная опция - ГРИП - гуляет, как ей вздумается - да и Бог с ней! И статистика использования PASM говорит сама за себя- большинство фотографов предпочитают "А" или "М". Теперь вообще, говорят, сделали приоритет ISO, правда, где, не знаю - "одна гражданка говорила", да и зачем, тоже не совсем понятно...

[Fenix140]

А насчет режима "S" для съемки спорта немного подискутировал бы

я понимаю, что вы хотите сказать, но когда важна именно выдержка, то по ней и имеет смысл выставляться. Если необходимо снять быстродвижущийся объект и по каким-либо причинам вы не укладываетесь в ГРИП, то имеет смысл использовать режим М. В случае использования режима А мы прикрываем диафрагму (чтобы расширить ГРИП) и у нас растет время выдежки, тогда необходимо дополнительно настраивать ISO, либо задавать автоисо в настройках и указывать его увеличении при выдержке например 1/500 с, тогда уж проще сразу воспользоваться ручным режимом, установить требуемую выдержку чтобы поймать кадр, и настроить ISO исходя из возможности камеры, а потом уже смотреть что и как с диафрагмой делать, так мы хотя бы будем оперативно влиять на все параметры съемки. А вот если мы снимаем спорт на удаленном расстоянии, когда наша ГРИП широка даже при полностью открытой диафрагме, то куда проще и быстрее воспользоваться S режимом, а камера сама разберется со всем остальным.

Теперь вообще, говорят, сделали приоритет ISO, правда, где, не знаю - "одна гражданка говорила", да и зачем, тоже не совсем понятно...

действительно не понятно)) мне в голову не приходит ни одного сюжета, где это могло бы быть необходимо. Хотя если посмотреть с другой стороны, то режим Р можно назвать режимом приоритета ISO)))

[Onemusician]

я понимаю, что вы хотите сказать, но когда важна именно выдержка, то по ней и имеет смысл выставляться. Если необходимо снять быстродвижущийся объект и по каким-либо причинам вы не укладываетесь в ГРИП, то имеет смысл использовать режим М. В случае использования режима А мы прикрываем диафрагму (чтобы расширить ГРИП) и у нас растет время выдежки, тогда необходимо дополнительно настраивать ISO, либо задавать автоисо в настройках и указывать его увеличении при выдержке например 1/500 с, тогда уж проще сразу воспользоваться ручным режимом, установить требуемую выдержку чтобы поймать кадр, и настроить ISO исходя из возможности камеры, а потом уже смотреть что и как с диафрагмой делать, так мы хотя бы будем оперативно влиять на все параметры съемки. А вот если мы снимаем спорт на удаленном расстоянии, когда наша ГРИП широка даже при полностью открытой диафрагме, то куда проще и быстрее воспользоваться S режимом, а камера сама разберется со всем остальным.


действительно не понятно)) мне в голову не приходит ни одного сюжета, где это могло бы быть необходимо. Хотя если посмотреть с другой стороны, то режим Р можно назвать режимом приоритета ISO)))

На самом деле, "вы, друзья, как ни садитесь..." - но без экспокоррекции камера по-любому даст одну и ту же экспозицию. Просто, в режиме "А", как при съемке портрета, открываем объектив и гарантируем себе самую короткую выдержку при данном освещении и минимальной ГРИП. А режим "М" ИМХО неторопливый, и тут в спортивных состязаниях есть риск просто не успеть. Как пример: хочу снять финиш заезда трековых мотоциклов. Какую выдержку ставить? 1/125 или 1/1250? При заданном ISO и полностью открытом объективе короче 1/500 не проходит. Стало быть, в режиме "А" открываем объектив до предела, а камера нам поставит 1/500...Свет максимально увеличился - предельно укоротилась выдержка. Ей Богу, я мне вижу пока альтернативы "А", хотя в жизни когда-то на московском ипподроме я фотографировал зимние заезды легковушек - с полной дыркой объектива Sonnar 135/3.5 (для Зенитов),. Вот я придумал сюжет с потоком воды, поскольку сам снимал горную реку на Кавказе в режиме "S", значит для меня спорт и "S" никак оказались не связаны, а применяться "S" может только тогда, когда фотографу нужна конкретная выдержка. Редкий случай. Вполне компенсируемый режимом "М" и подсказками камеры. Как говорится, не настаиваю, поскольку не считаю себя слишком "опытным", а только "с огромным - в десятки лет - стажем" (с 1964 года).