Ищите непропой, "отвалилось" где - то!
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 11:32 ----------
Бросаете в ёмкость оставляете, идёте спать, промываете водой.
Вид для печати
наберите в ютубе : "снятие краски с аннодированного аллюминия" . Необходимо использовать средство, в состав которого входит гидроксид натрия : средства для плит(волшебная плита), средства против засора труб и тд. Необходимо в чашу налить горячей воды и налить(всыпать) средства(если средство жидкое то его необходимо больше чем воды) и положить корпус. Как выступит пена - так можно и помешать(взболтнуть) корпус с раствором. Как краска сойдет - сразу под холодную воду и все. Все действия занимает примерно минут 10. На некоторые участки(углы, кнопки) можно нанести средство(если оно в жидком состоянии) без воды и немного подождать(до появления пены), после щеткой убрать остатки краски и смыть все холодной водой.
Там, где на плате контакты разъема торчат.
1)контакты отходящие от коннектора(разьема) по бокам(маловероятно но все же стоит просто проверить).
2)Возможно что то со внутренними контактами у разьема - у меня, к примеру, они подогнулись, когда кытайский штекер вставлял :).
Если плеер упал на штекер то 2-й вариант больше подходит
Я крепко держался при выходе з1 и з2, с удовольствием слушая орех2. Но 28.03 все таки сломался на з3. Приехал плеер, переставил не глядя в дип панели lme49860. Задумался про опу275 - что по звуку приятнее будет, ор275 или ад823?
Как открутить эти маленькие болты и где потом такие же купить?Я 2 передавил случайно и они слизались. Теперь отвёртка их не берет ((
если брать по такои цене - очень даже https://www.chipdip.ru/product/ad823aarz-2
понятия не имею что произошло, но 8мес назад он стоил больше 500р (~9$), и до сих пор, во всех остальных магазинах столько же
Под шляпку винта иглу, одновременно применяем рычаг. Крутим предварительно уменьшив диаметр креста отвёртки надфилем. Как только появиться зазор между шляпкой и панелькой, вставляем тонкую пластинку типа жестянки, упор и крутим. При должном терпении и ювелирности, панелька останется целой. Винты в мастерской по ремонту ноутов, в laptop полно таких винтов с таким диаметром & шагом.
Доработал/дополнил свой предыдущий вариант мода z3 http://player.ru/showthread.php?t=20...=1#post2419188
Отделил питание 3.3В цапа от остальной цифры, запитав всю цифру +3.3В от отдельного стаба на ADP151 с обвязкой из тантала 47мкф и керамики 47мкф X5R Murata, дополнительно отрезав все дороги от цапа к питанию экрана (под его шлефом)
LCD_X_nochange.jpg на ixbt.photo:
http://ixbt.photo/photo/154439/60997...nu/1221000.jpg
Новое питание LCD
LCD_wire3.3v.jpg на ixbt.photo:
http://ixbt.photo/photo/154439/60997...nu/1221001.jpg
Маркировка(разрыв дорожки Х) вновь впаянных деталей
Up_upg_mark.jpg на ixbt.photo:
http://ixbt.photo/photo/154439/60997...nu/1220999.jpg
Плата целиком
Up_end1.jpg на ixbt.photo:
http://ixbt.photo/photo/154439/60997...nu/1220998.jpg
В питании цапа +3.3В добавил полимер 220мкф вместо 47мкф и заменил дроссель на резистор 1Ом
End_opa1622_1.jpg на ixbt.photo:
http://ixbt.photo/photo/154439/60997...nu/1220995.jpg
Добавлен резистор 47Ом (0402) в разрыв дорожки соединяющей напрямую вывод цапа MCLK(46) и проц. Рекомендация взята от ДШ на AK4493 стр.97
Увеличил емкости по питанию VREF цапа до 2х220мкф с ультранизким еср https://www.chipdip.ru/product/tcjb227m006r0070-1Цитата:
- It is recommended to input MCLK via a damping resistor. Without the resistor, there is a possibility
that THD+N characteristic degrades because of high-frequency noise of MCLK.
По напряжению +5В заменил штатные резисторы делителя на 120к/16кОм
К дросселю в линию питания +5В добавлен резистор 1Ом 0603
В питании ОУ фнч добавил 2 тантала по 10мкф сверху на керамику NP0 0.1мкф
AD826 в фнч заменил на оригинальный OPA1612
На выходе вместо ора2107 пока установил оpa1622(с изм. обвязкой из керамики NP0 0,1мкф); вместо резисторов 100 Ом - 10 Ом, конденсаторы оригинальные Nichicon BP 100мкф 16В; добавлены емкости 4х100пф NP0 на клеммы штекеров.
Шумов по питанию стало ещё на порядок меньше
+5В
End_z3_5V_4490_p34.png на ixbt.photo:
http://ixbt.photo/photo/154439/60997...nu/1221005.jpg
На аноде диода +5В с изм. номиналами резисторов
5V_out_k14_anode.png на ixbt.photo:
http://ixbt.photo/photo/154439/60997...nu/1221006.jpg
+3.3В питание цапа
End_z3_3.3V_4490_p48.png на ixbt.photo:
http://ixbt.photo/photo/154439/60997...nu/1221004.jpg
+3.3В питание проца и остальной цифры
End_dig_z3_3.3V_.png на ixbt.photo:
http://ixbt.photo/photo/154439/60997...nu/1221003.jpg
Графики Rmaa и Spectra без особых изменений, возможно из-за слабоватой карты для тестирования
z3_end_lo.jpg на ixbt.photo:
http://ixbt.photo/photo/154439/60997...nu/1220996.jpg
z3_end_PO_1622.jpg на ixbt.photo:
http://ixbt.photo/photo/154439/60997...nu/1220997.jpg
А вот что касается качества звука то он на порядок улучшился - стал ещё более натуральным и ненавязчивым;
в сравнении с внешним USB цапом на АК4490 разницы(которая была ощутима даже не вслушиваясь) уже так запросто не улавливаю.
Вот что заметил, когда подключаешь Зишанчик к ресиверу или АУХ в машине через выход LO, почему то играет прям очень громко и довольно качественно, но с наушниками этот выход тихий и звук так себе... Подключаем например смартфон или другой плеер к той же техннике, но уже играет тихо и звук какой то плоский. Хотя наушники от плеера и смартфона играют очень громко и довольно качественно. Подскажите, почему?
roodoopeople, 470Ω