ФотоФАК от A&B

[Alex2]

Alex2 и balbesina представляют на ваше обозрение некий сборник мыслей и мнений, под кодовым названием ФотоFAQ.
Коментарии и дополнения приветсвуются. Размещать их в этой ветке.


Хочу купить фотоаппарат. Как выбрать модель?
По-хорошему, конечно, нужно брать фотоаппарат под свои надобности, но у нас в России все через одно место (кроме клизмы), покупку подгоняют под денежные возможности. Поэтому рекомендации соответсвенные.

1. Определяетесь с суммой, которую вы можете потратить. Желательно с запасом, т.е. выбирая камеру за 300$ желательно иметь 350$ - во-первых, цены колеблются, курс доллара плывет, и бывают всякие нюансы, например, нужно купить еще сумочку, карту памяти и аккумуляторы.
2. Если ваш опыт работы с фотоаппаратами был в стиле «навел и снял», то возьмите у знакомого фотоаппарат на несколько дней и дома, в спокойной обстановке, пофотографируйте. Не надо усиленно ковыряться в настройках, а фотографируйте. В движении, пейзажи, портреты, со вспышкой и без. Если что-то не получается, спросите у знающих людей, почему не получается и как сделать что бы получалось (режим какой выставить или фотоаппарат не умеет данного режима). Желательно «попробовать» несколько фотоаппаратов, спрашивая, почему листва с фиолетовой каемкой или почему дома наклонены (или почитать в интернете).
   Так вы узнаете чего вам нужно от фотоаппарата, а какие функции вам нафиг не нужны. Впринципе все это можно выспросить у знающих людей, но лучше все узнать на собстенной шкуре J.
3. Под эту сумму и выясненные параметры выбираете несколько фотоаппаратов. Лучше не обращать внимания на всякие Rekam-ы и Philips-ы, а выбирать из Nikon, Canon, Minolta, Olimpus, Sony (подробней об этом в следующем вопросе).
4. Смотрите в интернете фотографии, сделанные с этих фотокамер. Не две или три, а больше: с минимальным зумом, с максимальным, со среднем, пейзажи, портреты, в сумерках.
5. Ищите в интернете сообщения владельцев этих фотоаппаратов на тему «как он в пользовании».
6. Приходите в магазин и держите в руке, смотрите внешне(не думайте что все продавцы профи!!).

Последние три пункта желательно не менять состав участников, т.к. возможно придется идти на компромиссы – у одного лучше это, у другого – то. Решение принимать по итогам всего «конкурса».

Стоит ли переплачивать за именитого производителя
Бытует мнение, что, покупая аппарат от Nikon-а, часть денег вы платите только за фирму, и можно сэкономить денег, если взять малоизвестного производителя.
Да, это так. Если, к примеру, BenQ выпустит аппарат, аналогичный Nikon 8800, то он будет стоить меньшую сумму. А если его начнут клепать китайцы в вашем подвале, то стоить он будет и того меньше. Право называться брендом и быть среди лидеров производителей зарабатывается не рекламой, а качеством и опытом. И «переплачивая» деньги за марку вы покупаете более качественный продукт. Я не утверждаю, что не стоит смотреть на всякие Rekam-ы, но если нет особых причин в выборе других фирм (например фотоаппараты Nikon не обладают встроенным радио и не варят кофе по утрам), то предпочтение советую отдать бренду.

Цифровой зум - фича или хрень?
Если вкраце, то при использовании его по прямому назначению особого выигрыша не получишь, но некоторых «вкусностей» он добавляет.

В интернете бытует мнение, что цифровой зум это полнейшая чушь и ненужная функция и что это все можно сделать и в photoshop-е, увеличив картинку. В принципе логично, только есть один нюанс. Photoshop будет увеличивать получившийся (пожатый с потерей качества) кадр, а камера исходный, максимально близкий к оригиналу. Причем у меня не получилось добиться аналогичного результата, увеличивая photoshop-ом даже RAW. Даже если вы не согласны с тем, что цифровое увеличение лучше photoshop-а, то должны согласится с тем, что изображение хуже не становится. Конечно, не стоит строить иллюзий на счет цифрового увеличения, но это не такая уж и ненужная штука, особенно учитывая следующий нюанс.
Пользуясь цифровым увеличением, вы уменьшаете разрешения фотографии, уменьшая ее размер, и экономите место на флешке. Т.е. если вы фотографируете автогонки с цифровым увеличением, то у вас машина будет целиком в кадре. Без цифрового увеличения она займет часть кадра, и потом дома вам придется ее увеличивать и вырезать photoshop-ом. Однако с цифровым увеличением вы получите больше кадров, т.к. они занимают меньше места.
Включив цифровой зум проще навести фокус вручную. Кроме того, даже для афтофокуса фотоаппарата цифровой зум благоприятно влияет на фокусировку на далеких мелких объектах. Правда после автофокуса вам врядил удастся отключить цифровой зум – придется снимать с ним.

Ручная фокусировка - маркетинговый ход или полезная функция
Фокусироваться вручную, на незеркальных камерах, без геморроя, не получиться и не мечтайте (исключение - Minolta A2 J - кто знает, тот поймет мою улыбку). Разрешение ЖК экранчика на фотоаппаратах недостаточно для оценки точности фокусировки. Фокусироваться по шкале тоже неудобно – кроме того, что она «на глаз», при изменении фокусного расстояния шкала съезжает, что не отражается на ней.
У минолт (Z серии) при включении ручной фокусировки на ЖК экране происходит цифровое увеличение картинки и навести фокус более-менее можно.

АА или родные аккумуляторы
Гуляя по просторам интернета и читая всяческие форумы, я так понял, что народ склоняется к пальчиковым аккумуляторам типа AA. В принципе, в этом есть свой резон – в экстренном случаи, их можно заменить обыкновенными батарейками, их можно использовать еще где-нибудь, например, переставить в плеер, когда вы не снимаете, и вы уж точно не столкнетесь с ситуацией, когда их нельзя купить из-за того, что их сняли с производства. Ко всему прочему, купить их намного проще и зачастую, дешевле, чем специальный аккумулятор для фотоаппарата.
С другой стороны, аккумулятор уже идет в комплекте с фотоаппаратом, т.е. нет нужды накидывать к стоимости фотоаппарата еще денег на покупку пальчиковых аккумуляторов. Кроме того, лично я считаю, что свой аккумулятор имеет одно неоспоримое преимущество – он создан именно для этой камеры. Несмотря на то, что фотоаппараты имеют много общих узлов и схем, все-таки они разные. Разные процессоры, память, мотор фокуса и зума. Каждому нужно свое напряжение. Разумеется, можно из 3 вольт получить 2,6, можно поднять амперы, но это менее практично и экономично чем родные аккумуляторы. Каждый автомобиль оснащается своим двигателем и можно поставить на «оку» движок от чероке и трогаться с 5 передачи. Но и «кушать» топливо оно будет ведрами, выливая его через выхлопную трубу. Тоже самое и с фотоаппаратом: либо фотоаппарта проектируется под аккумулятор АА в ущерб чему-либо, либо ставится дополнительный блок для получения необходимого тока/напряжения, что сказывается на КПД и тепловыделении фотоаппарата (потрогайте БП зарядки для телефона – она тоже из 220V 50А выдает порядка 5-7V 1А).

Стоит ли принимать во внимание тип карты памяти
С одной стороны вы не будете каждый месяц покупать новую карту памяти. С другой стороны, например, при поездке на дачу или в отпуск вам понадобится большая карта памяти, т.к. у вас не будет возможности регулярно сбрасывать фотографии на компьютер. И тут разница между покупкой карты xD-Picturec или CompactFlash на 1 гигабайт может очень сильно различаться по деньгам. Разница может быть сопоставима с ценой за фотоаппарат.

Фотография на морозе
В документации на фотоаппарат, как правило, написано, что съемка возможно при температуре до нуля градусов. Это требование не столько к фотоаппарату, сколько к аккумуляторам. На морозе они теряют свою емкость очень быстро (а при помещении в тепло вновь ее восстанавливают ). Важно!!! если литиевые акк замёрзнут(-5-10), то их можно выкинуть, они полностью утрачивают способность к заряду.
Кроме того, страшна не столько температура, как ее перепады и конденсат. Если вы включили камеру на морозе, то не надо ее выключать, т.к. внутри может образоваться конденсат. Не надо дышать на камеру. Не подносите ее к лицу близко (не смотрите в видоискатель). После прихода домой поместите ее в полиэтиленовый пакет, завяжите и оставьте на два часа.
Как правило, съемка делается следующим образом: фотоаппарат под курткой (в тепле), быстро достается, делается пара кадров и опять убирается под куртку.

Фотография в сумерках и в квартире при искусственном освещении
При фотографировании в сумерках основную проблему создает автофокус, который в этих условиях работает (если вообще работает) отвратительно. Так что если вы собираетесь снимать в сумерках, то при покупке фотоаппарата следует особое внимание обратить на автофокус(на дешёвых фотах он очень плохой). Некоторые камеры обладают подсветкой автофокуса, которая на дистанциях до 3-4 метров (в лучшем случаи) исправляет ситуацию. Подсветка светит небольшим фонариком, создавая на объекте световой рисунок, на который камера и фокусируется.
При фотографировании в комнате, при искусственном освещении, лично я, всегда пользуюсь вспышкой. В противном случае выдержки принимают, сравнительно большое значение и получить несмазанный кадр, даже при съемке неподвижного объекта, затруднительно. Хотя два прожектора по 200ватт тоже являются искусственным освещением, и использовать при этом вспышку необязательно.

Фотография со вспышкой
Наиболее часто встречаемая проблема – пересветы кадра. Лечится это очень просто – надо отойти подальше от объекта съемки . При необходимости вернуть прежнее расстояние можно зумом.
С осторожностью стоит снимать человека со вспышкой, если он на некотором расстоянии от стены – при недостатке света может возникнуть ситуация, что человек получился нормально, но все остальное в темноте. В этом случаи стоит поставить объект съемки поближе к фону (стене).
Следует помнить, что установка штатива(+увелечение ИСО) иногда позволяет отказаться от использования вспышки.

ISO
ISO – это чувствительность пленки. Как и на пленочных камерах. Чем ISO больше, тем при меньшем освещении можно снимать. Но при увеличении ISO вырастают шумы на изображении. Как правило, на не зеркальных фотоаппаратах поднимать ISO больше 200 не стоит – уровень шумов становится кошмарным.

Тем, кто покупает фотоаппарат вместо видеокамеры
Прежде всего следует иметь ввиду, что матрица фотоаппарта, по схеме работы, сильно отличается от матрицы видеокамеры(в видеокамере необходимо быстро снимать информацию с матрицы, при этом достоверность каждого слепка не критична). Т.о. налицо антагонизм - либо много "грязных" кадров, либо один чёткий.
Если же вы всё таки собираетесь снимать видео, то выбирайте модель со скоростью 30к/с и временем съёмки лимитированным только картой памяти.

Как снимать движение (как пользоваться режимами приоритета диафрагмы)
При съемки движения есть две проблемы: автофокус и смазанность.

Проблема с автофокусом заключается в том, что на не зеркальных фотокамерах он просто не в состоянии сфокусироваться на движущихся объектах, а если и сфокусируется, то это занимает определенное время. В этом случаи можно фокусироваться на объектах, расположенных на таком же растоянии как и объект съемки. Либо можно использовать функцию ручного фокуса. Фокусируешься один раз и переключаешь камеру в ручной режим фокусировки. Фокус остается на сфокусированном расстоянии. Дальше можно фотографировать с большей скоростью.
Если снимаешь танцы, то так же, наводишь кое-как (думаю, один раз сфокусироваться фотоаппарат сможет). Потом прикрываешь диафрагму, потому что танцующие не стоят на месте, а то ближе, то дальше, а прикрытая диафрагма позволит сделать на фотографии четкими объекты и ближе и дальше фокусного расстояния. Тут возникают эту другие проблемы, типа увеличение выдержки, но это, по-хорошему, не лечится. Я, в таких случаях, уменьшаю выдержку и потом в фотошопе делаю снимок светлей.

Смазанность снимков вызывается большим значением выдержки. Выдержку надо уменьшить, что, как правило (если съемка в помещении) приводит к недоэкспонированию снимка. Тут можно посоветовать увеличить чуствительность, но делать это надо осмотрительно – увеличатся шумы. Можно открыть диафрагму, но тогда уменьшиться глубина резкости.

Мегапиксели и физический размер матрицы
Два самые важные, для пользователя, параметра матрицы это количесво чувствительных элементов(пикселы) и физический размер. Чем больше у вашего фотоаппарта мегапикселов тем большего разрешения фотографию вы сможете получить(объяснять зачем это надо, думаю не стоит). Физический размер матрицы(обычно обозначается 1/х.х" ) не менее важен, чем больше матрица тем большее размер каждого пикселя, а следовательно проще обработать поступившую на него информацию и как следствие получаем меньшие шумы.

Как избежать смазывания (Денис )
При съёмке с рук, чтобы получить снимок без смаза, есть одно эмпирическое правило:
выдержка в секундах должна быть равна или короче, чем обратное эффективное фокусное расстояние (в эквиваленте для 35мм) в мм. Пример, снимаем фокусным растоянием 200мм (зумом 7х на Минолта A1), выдержка должна быть короче, или равна чем 1/200с.
Правило эмпирическое, но, как правило, верное. Очевидно, что смаз будет, в основном, при съемки с зумом, т.к. без зума (27мм, например) выдержка в 1/27 легко достижима.
Для моделей со стабилизацией можно увеличить выдержку на 1-2 или даже 3 стопа.

Отсюда, поскольку выдержка напрямую коррелирует с диафрагмой, надо смотреть на светосилу объектива при покупке мегазума.




PS Огромная просьба к админам - половина тегов не работают. Вторая половина работает непонятно как (почему в списке шрифт другой?). Можно ли это пофиксить как-нить?

[kzot]

офигенный FAQ! читать всем в обязательном порядке!
ПыСы неплохо было бы еще рассмотреть всё это на примере конкретных моделей

[Alex2]

Хм... честно говоря не понял, куда можно добавить примеры конкретных моделей. Карты сравнил давольно конкретно (взял крайние варианты - CF и xD). Про минолту свою сказал . Про Z серию - тоже.... Куда еще чего добавить?

[Денис]

Есть пробелы, которые надо добавить в FAQ (как раз для новичков)

1. Касается гипер-мега-зумов:

При съёмке с рук, чтобы получить снимок без смаза, есть одно эмпирическое правило:
выдержка в секундах должна быть равна или короче, чем обратное эффективное фокусное расстояние (т.е. в эквиваленте для 35мм) в мм. Пример, снимаем с зумом 7х на Минолта A1, ЭФР=200мм, выдержка - короче, или равна чем 1/200с.

Для моделей со стабилизацией можно увеличить выдержку на 1-2 стопа.

Отсюда, Поскольку выдержка напрямую коррелирует с диафрагмой, надо смотреть на светосилу объектива при покупке мегазума.

2. При съёмке портретов следует наводиться на глаза. Если глаза не в зоне фокусировки, то надо использовать блокировку автофокуса (обычно навести на глаза, нажать наполовину спуск, потом скадрировать композицию заново (но не отходить и не приближаться!), и дожать спуск).

3. При съёмке быстродвижущихся объектов, надо вести фотоаппарат за объектом, одновременно спуская затвор, а не пытаться поймать его. Причём при возможности делать серию снимков.

4. Будьте аккуратны при съёмках лазеров (даже в ночных клубах), можно повредить матрицу.
5. Не смотрите через оптический видоискатель (особенно с зумом!) на солнце.

А вообще, вот ещё стоит почитать статью "Разумно о фото"

[Alex2]

Есть пробелы, которые надо добавить в FAQ

Ок. Завтра добавлю.

(как раз для новичков)
[skip]
Для моделей со стабилизацией можно увеличить выдержку на 1-2 стопа.

Йес!!! Как раз для новичков!!! Ведь каждый новичек знает, что такое стоп

Отсюда, Поскольку выдержка напрямую коррелирует с диафрагмой, надо смотреть на светосилу объектива при покупке мегазума.

Да тут смотреть особо нечего - 2,8/3,5 как правило. У некоторых сонек с объективами от цесны на широком угле 2,0. Изредка, опять же, на длином конце какие-нить 4,5.
Это все скорее исключение, чем правило. И я не думаю что подбирать фотоаппарат стоит по значениям диафрагмы - есть куда более важные показатели, способствующих качеству снимков.

3. При съёмке быстродвижущихся объектов, надо вести фотоаппарат за объектом, одновременно спуская затвор, а не пытаться поймать его. Причём при возможности делать серию снимков.

А вот тут не совсем согласен. В твоем случаи (будем расчитывать на шороший результат) будет фотка где объект (самолет) четкий, а фон размытый в движении. Согласен. Красиво. Но если "поймать" объект, то уже он будет с эффектом движения, а фон - четкий. Думаю оба варианта имеют право на существование, хотя первый мне нравится больше .

[Денис]

В твоем случаи (будем расчитывать на шороший результат) будет фотка где объект (самолет) четкий, а фон размытый в движении. Согласен. Красиво. Но если "поймать" объект, то уже он будет с эффектом движения, а фон - четкий. Думаю оба варианта имеют право на существование, хотя первый мне нравится больше .

При плохих условиях освещения во втором случае фон будет чётким, а объект - смазанным ;-). Что, правда, тоже придаст эффект движения.

Да тут смотреть особо нечего - 2,8/3,5 как правило. У некоторых сонек с объективами от цесны на широком угле 2,0. Изредка, опять же, на длином конце какие-нить 4,5.
Это все скорее исключение, чем правило. И я не думаю что подбирать фотоаппарат стоит по значениям диафрагмы - есть куда более важные показатели, способствующих качеству снимков.

Просто чтобы народ не строил иллюзий по поводу мегазумов. На 12х можно будет снимать в большинстве случаев только в погожий день. Смотреть я сказал не на совсем диафрагму, а на светосилу. Ведь при светосиле 2 диафрагму и 11 можно выставить. Кстати, например, у порно-слоников (FZ20, к примеру) с объективами Leica, постоянная светосила 2.8 на всём диапазоне фокусных расстояний.

[Alex2]

При плохих условиях освещения во втором случае фон будет чётким, а объект - смазанным ;-). Что, правда, тоже придаст эффект движения.

(Стучась головой об стол) я же именно это и говорил

Просто чтобы народ не строил иллюзий по поводу мегазумов. На 12х можно будет снимать в большинстве случаев только в погожий день.

Большинство новичков отдадут предпочтение 12x, чем меньшей дисторсии. А насчет смазанности на зуме - так можешь не использовать его когда смажет - никто не заставляет.

Смотреть я сказал не на совсем диафрагму, а на светосилу. Ведь при светосиле 2 диафрагму и 11 можно выставить.

Миииинутку. Диафрагма 2,8 - светосила 1/2,8. Диафрагма 11, светосила 1/11. Как у тебя будет светосила 1/2 при диафрагме 11?

Кстати, например, у порно-слоников (FZ20, к примеру) с объективами Leica, постоянная светосила 2.8 на всём диапазоне фокусных расстояний.

Не постоянная, а максимально-возможная дырка будет такой. Как правило у зумов на другом конце дырка меньше. В этом и фича.

[Денис]

Блин светосила - это максимально возможно открытая дырка при данном фокусном расстоянии. Я к тому, чтобы не перепутали диафрагму со светосилой.

А то встречается путаница. Параметры объектива пишут как aa-bb/cc-dd, где cc-dd - диапазон диафрагмы, aa-bb - диапазон фокусных расстояний.
Например, написали про тот же FZ20 35-350 (к примеру)/2.8-8, и думаешь, что на дальнем конце у него аж 8 дырка! А на самом деле на всём диапазоне 2.8, что очень хороший результат!

[yanky66]

Цитата:Сообщение от Денис
4. Будьте аккуратны при съёмках лазеров (даже в ночных клубах), можно повредить матрицу.

похоже я попался.снимал видео,теперь на снимках явные дефекты((
Цитата: multicoat Filter to protect your lens from dust and other hazards...
меня тоже не спасла((
есть шанс восстановить матрицу? и насколько это серьезно?
спасибо

[yanky66]

еще ньюанс: при закрытом обьективе, на черном фоне снимка нет цветовых отклонений

[Denisko]

Потрогайте БП зарядки для телефона – она тоже из 220V 50А выдает порядка 5-7V 1А


Дело в том, что при преобразовании напряжения в БП с 220 на 5-7В используется трансформатор, и потери в нём примерно 10%, ток же вовсе не 50А на напряжении 220В, а наоборот он уменьшается пропорционально увеличению напряжения, т.е. в 220/5 раз = 0,023А

[KeenEdge]

В ФАКе написано что нельзя морозить фотик (портятся аккумуляторы и возможно образование конденсата).
Не получится так, что после нынешней зимы, аппараты будут поморожены на складе и соответственно испорчены ещё до возможной покупки?

==
И ещё вопрос. 3d фото на сайте - это в натуральный размер на любом разрешении?

[kzot]

1. на складах тепло) кстати по поводу вымерзания - зависит от линзы. например canon ef-s 18-55 3.5-5.6 потеет постоянно, sigma 24-70 2.8 при вносе с помещение с московского мороза и снятии крышки ведет себя как будто её и несли по теплу
2. нет

[Grozacity]

Очень интересно и позновательно,было здесь почитать.

[Vladimir Vladimirovich...]

Да, вот только матрицы видях отличаются только от матриц цифрозеркалок, КАК МОЖНО НЕ ПОНИМАТЬ ТОГО, ЧТО ТО- ЧТО ВЫ ВИДИТЕ В жкд И ЕСТЬ ВИДЕО? А ТО ЧТО ПРОИЗВОРДИТЕЛИ ИЗ ОПР-Х СООБРАЖЕНИЙ НЕ СТАВЯТ В ФОТОАППАРАТЫ ПРОЦЫ, НОРМАЛЬНО ОТСТРАИВАЮЩИЕ НАСТРОЙКИ СЪЕМКИ, ТАК ЭТО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬ УБОГИЕ ВИДЕОКАМЕРЫ С МИКРОМАТРИЦАМИ 1/6 ЗА БОЛЬШОЕ БАБЛО.
И по количеству мегапикселей раз и на всегда: читайте мой пост в теме Лучшие фотоаппараты, там все написано. Ограничение на разрешение - обычно объектив.

kzot: следите за своей речью!

[balbesina]

1) вы ошибаетесь, могу привести статьи где это доступно описано. Можете поискать сами, уверяю вас, результат очень удивит.
2) у вас видимо западает капслок, читать не приятно
3) не стоит кричать о том, в чём вы явно не являетесь специалистом(я тоже не являяюсь, но эта область мне интересна )

[psih]

вопрос как снять снимок ночью например на улице ночью или ночной город пробывал но слишком много шума, зернистость, камера canon ixus 75 снимал с рук без штатива?

[K.N.V.]

psih, Не считайте за грубость - но никак.

[psih]

K.N.V., что совсем никак???? о_О, или с этой камерой никак?

[deGame]

без штатива с любой цифровой никак! либо штатив, либо пленка...