Teclast T-51 "Ultimate mod" by Hardcorist

[Hardcorist]

Итак, долгожданный FAQ по модификации текласта до более-менее приемлемого, по качеству звука, уровня.

Посвящается идеологу модификации текласта, Грисс Всеволоду Валерьевичу aka "Storb"
Сёва, своим энтузиазмом ты толкнул нас всех на это нелегкое дело! Спасибо тебе за этот бесценный опыт!




Сначала собирался выложить фотографии каждого этапа модификации, но после неудачных опытов последователей, решил не расписывать всё настолько подробно, хватит и пары-тройки основных картинок... причина проста — если вы не в состоянии понять о чем тут идет речь, и вам требуется показать пальцем куда паять, то вам рано браться за это дело, меньше будет трупов... учите матчасть, набирайтесь опыта...

нуссс... приступим...

во-первых вам понадобится инструмент. качественный и не дешевый... но без него не стоит даже пытаться, ибо получите труп... и никаких "пойдет и мой паяльник на 40вт... я его заточу поострее"...

понадобится:
1. хорошая паяльная станция с антистатическим паяльником, набором сменных жал. откалибруйте регулятор температуры перед началом опытов. все последующие действия производить при температуре не выше 250°С и продолжительности пайки не больше 5 секунд
2. пинцет с тонкими игольчатыми концами, желательно изогнутый, для пайки SMD и тонких проводов в процессе мода.
3. тонкая крестовая отвертка.
4. мультиметр с хорошей точностью (я использую VC9805A+)
5. флюс для пайки SMD и BGA, безотмывочный марки RMA-223 или YX-223, в шприце с тонкой иглой
6. антистатический коврик
7. крайне желателен налобный фонарик или хорошее освещение рабочего места
8. набор распрессовок для ремонта сотовых
9. острый канцелярский нож для зачистки проводов
10. средство для смывки флюса CRAMOLIN FLUX-OFF (да-да... даже безотмывочный флюс лучше все-таки отмыть)
11. ну может быть еще что-то всплывет в ходе повествования...

во-вторых хочу заранее предостеречь: в текласте крайне низкое качество комплектующих. они умирают буквально от неосторожного вздоха. поэтому В ЦЕПИ ПИТАНИЯ НЕ ЛЕЗЕМ!!!, иначе получите труп (практика это уже доказала). единственное исключение - стабилизаторы и инверторы питания усилителей. но и тут следует действовать крайне осторожно.

в-третьих — вся модификация должна по возможности производиться за один заход с одной единственной отпайкой аккумулятора! при подключении аккумулятора обратно, пробивает искра между ним и платой. это может послужить причиной смерти цепи зарядки аккумулятора на плате. чем меньше раз вы отпаиваете/припаиваете аккум, тем меньше вероятность получить одноразовый плеер (я это уже испытал на себе).

РАЗБИРАЕМ ПЛЕЕР
для этого используем набор распрессовок для ремонта сотовых. по периметру корпуса имеется 10 защелок. по 3 с боков и по 2 сверху и снизу. схема расположения примерно как на продукции Эпл.

ОТПАИВАЕМ АККУМУЛЯТОР
и убираем в сторонку надолго. следим чтоб концы проводов не коротнулись. иначе сработает защита и аккмулятор будет заблокирован. для разблокировки придется подать на его выводы напряжение зарядки.

ШЛЕЙФЫ НЕ ОТПАИВАЕМ, НЕ СНИМАЕМ...
их вообще не надо трогать ни на каком этапе модификации. особенно шлейф сенсора

ОТПАИВАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ



тоесть всё, что обведено цветными рамками:
1. красный цвет — шунты питания ЦАПов и оперов.
2. синий — оперы ФНЧ и усилителя для наушников.
3. зеленый — емкости обвязки ФНЧ
4. оранжевый — обвес усилителя для наушников (два резистора и два конденсатора попарно на каждый канал)
5. фиолетовый — 5V стабилизаторы питания ЦАПов и ФНЧ (всего 3 стаба - один в том же месте, но на обратной стороне платы)
6. розовый — 3V стабилизаторы питания усилителя для наушников
7. желтый — инверторы питания операционников

ничего другого НЕ ТРОГАЕМ, если не хочем получить труп!!!
стабилизаторы, инверторы и оперы отпаивать удобнее всего плоским жалом типа "резец" или "лопаточка". оно позволяет прогреть сразу все ноги на одной стороне микросхемы и приподнять ее.
при замене стабилизатора ФНЧ, размещенного на обратной стороне платы, придется открутить два винта и вынуть плату из корпуса. при этом надо стараться НЕ ИЗГИБАТЬ ЕЕ, чтобы не треснула безсвинцовая пайка процессора! лучше лишний раз отогнуть края корпуса.
после снятия компонентов следует удалить излишки припоя с помощью оплетки.

НАЧИНАЕМ ЗАМЕНУ КОМПОНЕНТОВ
смотрим выше и меняем в строгом соответствии:
1. меняем на качественную NP0 керамику 0,1uF. я ставил емкости фирмы Murata. тут надо заметить что в шунтах ЦАПов стоят пары емкостей из 10uF и 0,1uF. выпаиваем их все, а Мурату ставим на место 10uF (места под мелкие емкости остаются пустыми). данная замена несколько очистит питание ЦАПов и оперов от помех.
2. пока пропускаем пункт...
3. меняем на самые качественные пленочники, какие найдутся. я ставил WIMA FKS2. в идеале поставить бы сульфидные Panasonic, но это если только есть в наличии паяльный фен, или инфракрасная станция, или печка. паяльником сульфидные емкости убьются мгновенно. данная замена емкостей раз и навсегда исправляет проблему яркого звука текласта.
4. просто выпаиваем и забываем. менять ни на что не надо...
5. меняем на LP2985AIM5-5.0
6. меняем на LP2985AIM5-3.0
7. меняем на TPS60403

при пайке стараемся делать маленькие аккуратные капельки припоя, пользуемся флюсом и не допускам клякс и брызг!!! от этого зависит жизнь вашего плеера!!!

ПОДБИРАЕМ ОУ ДЛЯ ФНЧ
тоесть возвращаемся к пункту 2, пропущеному ранее...

тут у нас некоторый простор для задания желаемого характера звука будущего мода.
из того, что я пробовал сам, могу предложить следующие варианты:
LM6172 - звучание динамичное, довольно ровное, мелодичное. немного округлые атаки (из-за этого сглажены микродетали), хорошая глубина, панчевый мидбас и слабая инфра.
AD8620 - звук пресный, грубоватый, очень ровный по АЧХ. сцена плоская и невыразительная, детализация невысокая.
THS4222 - очень меломанский звук. глубочайший и сильный бас, но в то же время мягкий. шелковистые ВЧ, ровная середина без малейшей яркости. глубокий класс А и, как следствие, низкие искажения, очень высокое энергопотребление и нагрев до 50°. если вы любите звук винтажных усилителей и вам не важно, что плеер будет работать на пару часов меньше, то данный опер - очень интересный вариант!
AD8066 - пожалуй самый беспристрасстный и аналитичный операционник. эдакий "мотико-подобный" звук. крайне низкие искажения. звуки очень четко очерчены. бас может показаться слабоват.
LM4562 - по аналитичности и уровню искажений сравним с предыдущим вариантом, но имеет немного более мелодичный звук. чистейшие ВЧ, выделенная середина и сухой, но плотный бас. в целом звук крайне детальный, точный, СЧ-ориентированный, быстрый. сам я остановился именно на этом опере.

ВНИМАНИЕ!!! при установке опера ФНЧ необходимо его выходы (1 и 2 на фотографии) поднять над платой!!! они не должны быть припаяны!!! в этом случае на линейный выход плеера звук пойдет прямиком с ЦАПов по петлям ООС опера ФНЧ. разумеется низкоомной нагрузкой их нагружать нельзя, если не хотите убить ненароком ЦАПы.

после всех этих действий промываем плату с помощью CRAMOLIN FLUX-OFF (можно в два-три захода с применением зубной щетки, для лучшего удаления флюса), даем просохнуть.

УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ НАУШНИКОВ
будем делать отдельно...
на данный момент существует несколько вариантов усилителя:

1. всем известный Сторб-мод на базе AD8397. его рассматривать не будем

2. аналог Сторб-мода на печатной плате авторства Symmcat



данный вариант так же основан на операционнике AD8397, но помимо изображенного на схеме, необходимо добавить две буферные емкости 220uF на питание усилителя. применять лучше качественные Panasonic AM. схема подключения ясна из следующей схемы. шунты С1, С2, С3 следует применять качественные пленочные (например WIMA)

3. мой вариант предыдущего усилителя, но уже на базе операционника LT1886 с компенсацией



4. и его аналог от Symmcat с немного другой разводкой



итак, усилитель на базе AD8397 обладает глубоким, басовитым, мелодичным звуком, хорошим контролем нагрузки (ток на выходе до 170мА на канал). недостаток - искажения на тихих звуках и ВЧ, из-за чего верхи приобретают металлический призвук. так же ВЧ могут показаться недостаточно протяженными, а серединка немного проваленной. сцена широченная, детализация неплохая, но не идеальная. на сложной музыке возможна небольшая каша...

усилитель на основе LT1886 обладает поистине титанической мощью, идеальным контролем ЛЮБОЙ нагрузки (выходной ток до 300мА на канал), крайне низкими искажениями, высочайшей детальностью и скоростью. высокое разделение звуков на любой сложности музыке, никакой каши. прекрасная макродинамика. недостатки - очень чувствительный, заводится от любой малейшей наводки, очень требователен к чистоте питания. без компенсации имеет более высокие искажения, склонность к самовозбуждению и небольшую постоянку на выходе, поэтому требует более сложную схему с компенсацией, нежели AD8397. ну и чисто вкусовая особенность - очень сухой, быстрый звук с очерчеными атаками, выделенным СЧ-диапазоном, более компактной сценой, чем у AD8397. из признаного топа подобный характер звука имеет AlexMod (хотя его звук более "спокойный"). на этом варианте я сам и остановился.

ВАЖНО: по дорожкам платы усилителя, особенно выходным, идет большой ток. поэтому лучше делать дорожки максимально возможной ширины и применять текстолит с максимально толстым слоем меди. иначе получим просадку динамики и НЧ...

промываем плату с помощью CRAMOLIN FLUX-OFF и щетки, хорошенько высушиваем.

МОНТАЖ УСИЛИТЕЛЯ ДЛЯ НАУШНИКОВ
а вот тут начинется самое интересное...

берем провод МГТФ 0,07кв.мм. или другой очень хороший провод того же сечения.
припаиваем два отрезка провода к поднятым ранее выходам операционника ФНЧ (между ногами опера и платой лучше проложить изоляцию)



(на этом фото версия усилителя еще БЕЗ компенсации)

другие концы этих проводов припаиваем к 1 и 2 выводам регулятора громкости на обратной стороне платы. к 4 и 5 выводам регулятора припаиваем еще два провода и ведем их снова на лицевую сторону платы. провода около регулятора громкости надо укладывать очень аккуратно, чтобы потом удалось закрыть корпус. они так и норовят попасть либо между экраном и платой, либо между кнопкой включения и платой. надо умудриться проложить их МЕЖДУ экраном и кнопкой.



из этого же фото видим, в какой опасной близости оказываются провода и регулятор громкости от блока управления сенсором экрана. это со 100% вероятностью гарантирует нам дикую наводку в тракт при включенном экране и общее снижение чистоты и прозрачности звука даже при выключенном. чтобы этого избежать, заклеиваем нижнюю тыльную часть экрана, шлейфы и модуль сенсора алюминевым скотчем (не забываем вырезать отверстие под кнопку включения. изолируем алюминевый скотч скотчем обычным, дабы не коротнуть плату при сборке.

теперь окончательно ставим плату на место. вынимать ее из корпуса нам больше не понадобится.

концы проводов, припаянных к 4 и 5 выводам регулятора громкости мы припаиваем к входам усилителя наушников.
так же соединяем проводами выходы усилителя и контакты разъема для наушников (L и R на первой фотографии).
питание усилителя для наушников берем с материнской платы, с 4 и 8 контактов под родную TDA1308 (V- и V+ на первой фотографии).
землю для усилителя берем с одного из контактов шунта питания, указанного стрелкой на первой фотографии.

аккуратно укладываем усилитель на плату, предварительно заизолировав нижний экранирующий слой скотчем или изолентой. провода должны быть проложены вокруг усилителя, но ни в коем случае не под ним, высота усилителя и так критичная.

припаиваем на место аккумулятор (стараемся припаять провода быстро, без искры, окуная конец провода в уже расплавленную каплю припоя на плате).

пробуем включить. слушаем результат.

если всё работает и всё сделано аккуратно, то крышка должна закрыться практически впритык. если не закрывается, можно попробовать заменить пленочники в шунтах питания на плате усилителя наушников на менее высокие (критический предел - 3мм).

Ну вот в общем-то и всё возможно существуют и другие варианты модификации, лучше или хуже по итоговому качеству звука, но я описал лишь свой, на котором остановился сам. в нынешнем звучании плеера совершенно не угадывается звучание стокового текласта. это принципиально иной уровень качества, практически наравне с топовыми плеерами, при несравненно меньших затратах и возможности настроить звучание под свои личные пристрастия и наушники.
просьба большая - не оспаривать использованные мной решения, а, если вы можете сделать лучше, просто сделайте и опишите свой вариант модификации.

Всем спасибо за внимание =)

[OneStep]

Где ценник то?) самое главное забыли..

[Hardcorist]

Где ценник то?) самое главное забыли..

а кто-то что-то разве продает?

[burnway]

практика доказала, что нет ничего невозможного - в большой теме отписал. А так молочина конечно !

[OneStep]

а кто-то что-то разве продает?

Ну я надеялся... Нет у меня паяльной станции) Впрочем шансов выкусить рабочий новый текласт мало.

[Fenix140]

красава Макс, все четко и по делу, одно удовольствие читать. для кого-то возможно это станет инструкцией настоящего звука в приемлемом по габаритам корпусе

за память Всеволода отдельный респект

[Hardcorist]

Нет у меня паяльной станции)

ну у меня тоже небыло еще недавно. пошел и купил в магазине за всего 750 руб. ну и жала там еще на все случаи жизни, рублей на 300, припой 0.3мм с безотмывочным RMA флюсом в канале...

---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 17:54 ----------

практика доказала, что нет ничего невозможного

ну практика не на одном тебе сосредоточена же) почитай большую тему с 370 страницы... все попытки тронуть цепи питания приводили к проблемам у всех, кто пытался!

---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 17:56 ----------

Впрочем шансов выкусить рабочий новый текласт мало

ну я же нашел) на этом форуме на барахолке человек есть, который новый текласт может привезти. я у него купил в лучшем виде, недорого, да еще и попросил его самого проверить работу плеера перед отправкой.

[RainMan55]

ФАК и в правду интересно читать, а сколько раз было написано слово труп! )))
Такой мод делать на чужом плеере опасно это в случае начинания производства модов, ну если тока не договорится что если плеер умрет я тут не причем

[Hardcorist]

ФАК и в правду интересно читать, а сколько раз было написано слово труп! )))

это специально, чтобы читатель лишний раз задумался, стоит ли)))) даже акцентировал жирным шрифтом

Такой мод делать на чужом плеере опасно это в случае начинания производства модов, ну если тока не договорится что если плеер умрет я тут не причем

поэтому я и отказываюсь делать его на заказ, хотя в личку уже была не одна просьба


перевести бы всё это еще и на хэд-фай кинуть... жаль я не силен в английском

[Symmcat]

Несколько комментариев:

Плата "2" рассчитана на AD8397ARZ. AD8397ARDZ ставить нельзя (на самом деле можно, но нужно кое-что сделать. sapienti sat).

Землю драйвера наушников ИМХО удобнее бросать на соответствующую ногу разъема.

Для AD8066 и THS4222 нужно сделать теплоотвод на корпус (хотя-бы из U-образной медной пластинки и термоклея).

По пайке:

Фен настоятельно рекомендуется, всё-же.

Очень уж категоричен выбор флюса (Макс, вот чем тебе 41й мультикор не угодил? ) - думаю, достаточно было сказать, что канифоль идет сосновым лесом.

И не сказно про припой ничего, хотя стоило-бы. Рекомендую ПОС63 от Asahi, но можно любой другой хороший (то-есть не "советский оборонный"), катушкой.

[Hardcorist]

Плата "2" рассчитана на AD8397ARZ. AD8397ARDZ ставить нельзя (на самом деле можно, но нужно кое-что сделать. sapienti sat).

ага заизолировать брюхо опера, чтоб оно не коротнуло на дорожки

Землю драйвера наушников ИМХО удобнее бросать на соответствующую ногу разъема.

не подумал... попробую

Для AD8066 и THS4222 нужно сделать теплоотвод на корпус (хотя-бы из U-образной медной пластинки и термоклея).

да пофиг... мне кажется 50° не так критично, а выше 4222 не грелся. ты же сам мне говорил что основное тепло по ногам в плату уходит

[w357]

На хед фае одни нубы криворукие. Они там про Сноб мод и спагетти моды недавно рассуждали ;( Им (и мне) больше фоток надо. Вообще хотелось бы чисто Лайн-аут мод получше. Как я понял при этом моде от Сенхов хд600 вм8740 может выгореть?

[Hardcorist]

Как я понял при этом моде от Сенхов хд600 вм8740 может выгореть?

ну не выгорит, но работать будет в экстремальных условиях... лучше не стоит врубать в линейник низкоомную нагрузку.

а если хотите просто качественный LOut, то проще поставить хороший опер типа того же 4562, заменить шунты его питания, заменить шунты питания цапов, заменить 5В стабы, на выходы опера накинуть качественные провода и кинуть их прямо на контакты зеленого гнезда аналогично тому как у меня это описано для ушника (ну тока без участия регулятора громкости)

[Symmcat]

да пофиг... мне кажется 50° не так критично, а выше 4222 не грелся. ты же сам мне говорил что основное тепло по ногам в плату уходит

Ага, уходит (и для того-же 4562 этого достаточно). Только именно эти два чипа горячие - у 8066 особенность такая, а 4222 просто много ест.

Что касается температуры в целом - рабочим режимом считается 25°. При отклонении - параметры ухудшаются (от опера зависит, конечно - но лучше не становятся ни у кого).

Вообще хотелось бы чисто Лайн-аут мод получше. Как я понял при этом моде от Сенхов хд600 вм8740 может выгореть?

А здесь он и есть получше ) Только ОУ ФНЧ лучше поставить с током побольше (то-же LM6172, например).
Впрочем, от нагрузки 600 Ом и так ничего не сгорит, просто искажений побольше будет.

[Hardcorist]

И не сказно про припой ничего, хотя стоило-бы. Рекомендую ПОС63 от Asahi, но можно любой другой хороший (то-есть не "советский оборонный"), катушкой.

да, чот про припой я сразу не сказал. брал катушку BAKU 0,3мм с безотмывочным флюсом в канале (для пайки смд специально)..

---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 19:05 ----------

Землю драйвера наушников ИМХО удобнее бросать на соответствующую ногу разъема.

не подумал... попробую

попробовал - возникает фоновый шум в наушниках. просто шипение на фоне музыки. вернул как было нафиг

[w357]

При замене на lm номиналы резисторов менять не нужно? При LO моде ноги выхода же ложить на плату?

[Hardcorist]

При замене на lm номиналы резисторов менять не нужно?

нет

При LO моде ноги выхода же ложить на плату?

да

[Hardcorist]

жаль нельзя уже первый пост поправить. ну да ладно, пох...

в общем, благодаря внезапному озарению Symmcat и подсказке мне тупому, удалось наладить ООС у опера ФНЧ, убрать синфазную помеху с перегрузом при поднятии регулятора громкости с платы и собственно наконец-то поднять его... теперь тракт после ФНЧ нигде не касается платы! у РГ на плату запаяна только земля. сигнальные ноги подняты. у ФНЧ ноги опустил и запаял, вернув в строй петлю ООС, но перерезал дорожки, ведущие сигнал дальше по плате. дальше они идут по проводам как и прежде. так же обнаружил пару проходных резисторов, на гнезде наушников... удивился... оказывается у стокового тека на наушники сигнал идет через два резюка по 36 ом. выпаял их, тем самым разорвав сигнальную цепь на плате. теперь и гнездо наушников с дорожками платы не контактирует.

результат: окончательно пропали какие-бы то ни было наводки от экрана, стабов и т.д... звук стал заметно ровнее на СЧ. кажется меньше стало искажений на пиках сигнала (если они и были). в целом как-то чище стало и прозрачнее и самое главное - пропала некая утомляемость от звука. вроде не замечал раньше, но теперь слушать легче заметно! и поднялся комфортный уровень громкости.

ужОс, скока грязи лезет в тракт по плате!!!!! грязное питание, какие-то наводки, фоны и т.д... в идеале для хорошего звучания весь аналог после цапов не должен касаться платы ни в одной точке кроме земли... ну... у меня теперь это реализовано на 99%

в основной фак вносить не вижу смысла эту инфу, т.к не верю что кто-нибудь возьмется повторять мод.

[burnway]

жаль нельзя уже первый пост поправить. ну да ладно, пох...

в общем, благодаря внезапному озарению Symmcat и подсказке мне тупому, удалось наладить ООС у опера ФНЧ, убрать синфазную помеху с перегрузом при поднятии регулятора громкости с платы и собственно наконец-то поднять его... теперь тракт после ФНЧ нигде не касается платы! у РГ на плату запаяна только земля. сигнальные ноги подняты. у ФНЧ ноги опустил и запаял, вернув в строй петлю ООС, но перерезал дорожки, ведущие сигнал дальше по плате. дальше они идут по проводам как и прежде. так же обнаружил пару проходных резисторов, на гнезде наушников... удивился... оказывается у стокового тека на наушники сигнал идет через два резюка по 36 ом. выпаял их, тем самым разорвав сигнальную цепь на плате. теперь и гнездо наушников с дорожками платы не контактирует.

результат: окончательно пропали какие-бы то ни было наводки от экрана, стабов и т.д... звук стал заметно ровнее на СЧ. кажется меньше стало искажений на пиках сигнала (если они и были). в целом как-то чище стало и прозрачнее и самое главное - пропала некая утомляемость от звука. вроде не замечал раньше, но теперь слушать легче заметно! и поднялся комфортный уровень громкости.

ужОс, скока грязи лезет в тракт по плате!!!!! грязное питание, какие-то наводки, фоны и т.д... в идеале для хорошего звучания весь аналог после цапов не должен касаться платы ни в одной точке кроме земли... ну... у меня теперь это реализовано на 99%

в основной фак вносить не вижу смысла эту инфу, т.к не верю что кто-нибудь возьмется повторять мод.

просьба в личку скинь где находится выходной резистор и чего там ещё с цепью осс

Да и писали люди, что сами делать не будут, ждут фака - а там им мод сделают гуру с гарантией на пайку

[w357]

Я пока буду делать ЛО мод, остальное пока будет делать мини3. К лету будет время, соберу детали, буду модить, если тек не сдохнет. Сейчас холодно, брр.